Blacksearing: Дневник экспедиции в Африку, 6 августа

Утром ~ в 07:00 нас подвозит до Мертвого моря на микроавтобусе человек, едущий на работу в отель на берегу. Он попытался вписать отель, но мы отказались, так как на это требовались деньги. От отеля прошли вдоль дороги, пока не нашли спуск к морю около пограничной вышки (они там расставлены вдоль всего побережья, так как это приграничная зона с Израилем, который был даже виден на противоположном берегу). Вдоль дороги тянулась водопроводная труба, которая была прорвана в одном месте и из нее бил фонтан воды. «Вот здесь мы и помоемся после купания», - решили мы.
Мертвое море находится в 400 метрах ниже уровня Мирового океана, в нем 30% солей. На берегу камешки – все белые – под коркой соли. Купаемся. Вода показалась вначале неприятной – как масло склизкая, тело выталкивает как пробку (фото 091 – 095). Очень соленая, жжет во всех дырках и ранках, особенно мои порвавшиеся волдыри от солнечных ожогов на плечах. Губы просто разъедает, Саша был несколько неосторожен и допустил попадание воды в глаза, так даже кричал от боли. Под ногами – жидкая глина, которая засасывает – бррр!!! Но тут до нас доходит, что это лечебные грязи, и мы обмазываемся ими и выходим на берег. В это время со стороны отеля в нашу сторону направляются три человека. В 10 метрах от нас набирают полные пакеты грязи и идут обратно в отель – оказалось, что отель с лечебным уклоном, типа санатория. После купания еле успели помыться – трубу начали уже ремонтировать.
Питьевая вода давно кончилась. Зашли в отель – там все очень дорого: пол литра воды нам предложили за 1,3 JD (почти 60 рублей). Идем стопить.
Моя тапка уже давно начала отклеиваться от подошвы и здесь она окончательно отсоединилась. Скрепляю ее резинками. Останавливается рейсовый автобус (маршрутка) до Аммана. Кто-то за нас заплатил. По дороге Саша попытался пришить мою подошву, но иголка сломалась.
Приехали в центр Аммана. Хотим поменять деньги, так как нет ни воды, ни еды, ни местных денег ни копейки. Но банки закрыты. Пятница – по мусульманским обычаям этот день считается основным выходным и закрыты все учреждения. На улице находим большой кувшин с водой и привязанной к нему кружкой. Попили, набрали воды в бутылки. Тут к кувшину подходит бомж и тоже пьет воду. Да, лучше бы мы этого не видели! На главной улице – рынок – прямо на дороге разложены всевозможные вещи, продают практически все, в основном уже когда-то использованное. Очень большое количество людей, и идти по тротуарам очень сложно. На дороге такое же большое количество машин. Зашли в магазин, позвонили Имаду – говорит, встретимся у меня дома. Спрашиваем, как нам выбраться из города, просим показать направление. Но местные единственное, что говорят, так это – на такси до автобусной станции, ну а там на автобус, куда нам надо. Увидели мастерскую по ремонту обуви, кож. изделий и т.п. За 1$ мне пришили подошву. Выходим с барахолки и начинаем стопить. Через какое-то время останавливается машина с двумя парнишками. Они долго пытаются понять что нам надо и почему не надо автобусной станции. Но в конце концов мы достигаем взаимопонимания и нас вывозят из города на дорогу в Джераш. Водитель дает свою визитку и дарит кинжал из Турции. Стопим дальше в сторону Джераша.
(Это древний город в 40 мин езды к северу от Аммана. За высокую сохранность его часто называют «Помпеями Востока» - город на долгие годы был скрыт от глаз человеческих застывшим селевым потоком. Джераш является одним из наиболее сохранившихся городов Декаполиса (Десятиградия), в которое входили так же Филадельфия, Гадара, Пелла и Абила, находящиеся на территории современной Иордании, а так же ряд селений на территории Сирии и северного Израиля. Здесь можно полюбоваться многочисленными храмами, двумя амфитеатрами, римскими банями и многими сотнями колонн, обрамляющими улицы. Ежегодно в июле в Джераше проходит фестиваль культуры и искусств, в котором участвуют самые популярные артисты со всего Арабского востока, а также из других стран, в том числе и бывшего СНГ.)
Водитель едет в Ирбид (город севернее Джераша, почти на границе с Сирией), хорошо говорит по-английски. В Джераше он сообщает, что отсюда транспорт почти не ходит в Аджлун (мы едем туда в гости к Имаду, раз он приглашал).Что туда, якобы, лучше добираться из Ирбида. Мы соглашаемся. Он говорит, что у него еще 19 братьев и сестер и около сотни племянников, и почти все живут в Ирбиде. Сам он работает в полиции. Заезжаем к каким-то его племянникам, нас угощают чаем, кофе, яблоками и сливами из собственного сада. Далее он везет нас в ресторан. Едим там какую-то курицу в тесте – типа шаурмы, с картофелем и овощами, и пепси. (Во всех арабских странах, где мы были, местное население пьет практически только лимонады – пепси, севенапы и т.п., а едят чипсы и всякую подобную фигню.) После этого он вывозит нас на трассу до Аджлуна, оставляет свой номер телефона и приглашает к себе в гости в Амман.
Едем в Аджлун. Имад живет в деревеньке Аджара в трех километрах от Аджлуна. По прибытии звоним ему (нам одолжили свой сотовый местные жители). Через 40 мин он подъезжает, везет к себе, знакомит с женой и дочкой, кормит ужином – мы чуть не лопаемся, т.к. уже наелись в ресторане. Быстро стемнело – уже ~ 21:00. В Джераше в это время как раз шел фестиваль уже почти наделю. Каждый день начало в 20:00 и до 01:00. Он говорит, что съездит с нами на фестиваль и берет всю семью с собой, чему я была удивлена, так как дочка очень маленькая, а время позднее. Переночевать он нас не пригласил и мы взяли рюкзаки с собой. Так как у нас все еще не было местных денег, он поменял нам 10$. Останавливаемся около главного входа в древнюю крепость, в которой проходит фестиваль. Тут Имад говорит, что он прямо сейчас едет обратно домой, так как его дочь уже практически спит. Хорошая уловка, чтобы отделаться от нас, но зачем тогда было приглашать, говорить, что угостит пивом, покажет весь север Иордании? Прощаемся. Что делать? Придется идти на этот фестиваль, раз приехали. Платим по 1 JD за вход и идем. Ничего интересного не находим, фотографируем развалины (фото 096, 097). Оказалось, чтобы увидеть основное действо фестиваля, надо заплатить еще 15 JD за специальный билет.
На выходе из крепости к нам привязывается какой-то паренек – местный студент – Закария. Идет вместе с нами и показывает дорогу на Ирбид – ему, якобы, в ту же сторону. Он решил помочь и понес мой рюкзак. Настойчиво выпросил у нас адреса e-mail. Уже очень поздно. Останавливается микроавтобус. Mr. Фарух – водитель – живет в той же деревеньке, что и Закария; они знают друг друга. Mr. Фарух отвез нас к себе домой. По-английски он не говорит. Дома 5 детей и жена. Ночуем у них.

Mr. Фарух – отставной полковник и нынешний водитель маршрутки. Из всей семьи лишь двенадцатилетний мальчик знает по-английски несколько слов. Напросились на ночевку уже ночью, дети спали, уложенные штабелями вдоль стенок. Несмотря на это, от стенок напротив телевизора детей перекантовали по другим углам, и на их месте расположили наши драгоценные персоны. Сам Mr. Фарух расселся посреди комнаты и занялся раскуриванием огромного кальяна под звуки украинского телевидения, пойманного телевизионным спутником.
Напившись чая, я заснул в размышлениях о том, что такое восточное гостеприимство, за кого нас принимают эти люди, и пригласил бы кто-нибудь из нас пару голодных арабов к себе домой.